Fashion

Max Mara resort 2019 combineert kunst en fashion

Speciaal voor de presentatie van de resortcollectie 2019 opende Max Mara de deuren van de Maramotti-kunstcollectie, gevestigd in de eerste fabriek van het Italiaanse merk. Heden en verleden versmolten in een pas de deux van kunst en mode.
Reading time 4 minutes

Kan een collectie de ‘genius loci’ (letterlijk: de geest van de plaats) ademen? Niet alleen uitdrukking geven aan de locatie waar deze is ontstaan, maar ook aan de ruimte waar zowel modeshows als inspirerende kunstwerken te zien zijn? En kan die uit de hemel gezonden beschermgeest zijn ‘spiritus’ doorgeven aan degene die de items van de collectie draagt? Ja, maar alleen dankzij een reeks synchronische toevalstreffers.

Het concept achter de resortcollectie 2019 van Max Mara is geknipt voor deze locatie, omdat het verhaal van het merk vele hoofdstukken kent, in een chronologische en consistente samenstelling. Laten we bij de vorige passage beginnen. De presentatie van de nieuwste collectie vond plaats te midden van de kunstwerken van de Collezione Maramotti, in de voormalige Max Mara-fabriek in Reggio Emilia. Door de jaren heen werd al deze kunst verzameld door Max Mara-oprichter Achille Maramotti (1927-2005).

Het prachtige gebouw opende in 2007 zijn deuren voor het publiek. In de open, modernistische architectuur vermengt de ziel van Max Mara’s manufactuur zich met de vele schitterende beeldhouwwerken en schilderijen, waaronder die van beroemde kunstenaars als Georg Baselitz, Lucio Fontana, Francis Bacon, Cy Twombly, Henry Moore, Anselm Kiefer en Jannis Kounellis. Omdat ze er lang geleden hun plek hebben gekregen, hebben de kunstwerken zich min of meer de ruimten toegeëigend, als de kamerbezitters van een gemeenschappelijk huis. Deze vorm van vreedzaam ‘samenwonen’ zie je terug in de kleding die op de resortcollectie wordt geshowd, dankzij de vele verwijzingen naar werken uit de kunstverzameling.

/

Zo doen de subtiele pastels van sommige items denken aan Gastone Novelli’s Dizzy  (uit 1960), lijken gewikkelde koorden geïnspireerd door Torsione  (1968) van Giovanni Anselmo en knipogen talloze perfecte plissés (ook in de grote tassen!) naar Piero Manzoni’s serie ‘geplooide schilderijen’ Achrome. Anders dan de gewichtige werken waaraan wordt gerefereerd ademt de collectie een luchtige, zomerse elegantie, vrij van hoogdravende gekunsteldheid en met alle vrijheid voor beweging. De silhouetten zijn vrouwelijk, met verzachte vormen door soepele plooien in neutrale kleuren, vallend tot aan de voeten of in ieder geval tot ver onder de knie.

Souplesse en structuur

Alle ontwerpen van het Italiaanse merk worden onderworpen aan voortdurende vernieuwing, beïnvloed door moderne kunst en innovaties in materialen. Maar evengoed brengen zij met trots menig eresaluut aan eerdere Max Mara-creaties. Neem de iconische 101801 camel coat  uit 1981 die, nu in zwart en wit, is getransformeerd tot een capeachtige, organzazijden mantel met mannelijk silhouet en tegelijkertijd door de gelaagde transparantie het schilderij Sacco e Rosso  (1954) van Alberti Burri in herinnering brengt. Modellen paraderen voorbij in luchtige blouses, omkeerbare jassen (met kasjmier aan de ene en nylon aan de andere zijde) en truien en broeken voorzien van typografische Manzoni-dessins. De collectie is een perfecte samensmelting van lichtheid en structuur, met eenzelfde organische uitstraling als de door Santiago Calatrava ontworpen bruggen, het symbool van Reggio Emilia. Als prelude op de modeshow reden de genodigden van deze avond over zo’n brug, om vervolgens te belanden in een wereld die niet simpelweg de ‘locus’ is van een modeshow, maar een verhaal van jaren omspant. Het verhaal over de geest van een bedrijf en een leven vol creaties.

Outfits en accessoires uit de resortcollectie 2019,
tijdens het evenement in de Collezione Maramotti,
in de voormalige Max Mara-fabriek in Reggio Emilia.

 

www.maxmara.com

Tags

Lees ook

Aanbevolen voor jou